Cómo construir un cobertizo paso a paso

¡Aprender a construir un cobertizo paso a paso ahora es mucho más fácil! Nuestras instrucciones paso a paso explican exactamente cómo construir un cobertizo que satisfaga sus necesidades de almacenamiento en los años venideros.

El verano se está haciendo largo; la lluvia es escasa y las hojas empiezan a mostrar color. Las vacaciones familiares han terminado (si no se han pagado), el jardín se está cuidando solo, los peces han dejado de picar y el fútbol profesional aún no ha comenzado. Los fines de semana se arrastran, es hora de encontrar algo para sacarte de casa. ¿Qué mejor proyecto que aprender a construir un cobertizo para guardar tu equipo?

Precisamente en esas circunstancias, hace algunos años, respondí a un anuncio de una revista sobre planos de cobertizos de almacenamiento que prometían un cobertizo bonito que "cualquiera podría construir". Pero el plan resultó ser nada más que una sola hoja de papel con un dibujo tosco, una lista de materiales escrita en forma abreviada e instrucciones que comenzaban "Placa de suela de anclaje..." ¿Qué es una placa de suela? No me preguntes, el plan no decía.

Por suerte, nuestro pequeño pueblo del campo empezó a reciclar ese año y pude llevar tablas para un carpintero mientras nos construía un cobertizo de reciclaje de frente abierto. Todavía tengo una imagen mental de él con su paso deliberado pero constante, midiendo dos veces, cortando una vez y luego colocando las uñas con un golpe. Con estas instrucciones, construí una versión reducida del cobertizo de reciclaje, cerré el frente e hice una puerta de tablones de madera y una ventana corrediza. Puede usar este cobertizo de bricolaje para almacenar herramientas de jardín o madera, para guardar su tractor cortacésped y sus accesorios, para albergar algunas cabras, ovejas o gallinas, o para una combinación de usos. (Solo asegúrese de colocar una partición a prueba de polvo entre las gallinas ponedoras y su área de trabajo o almacenamiento).

El cobertizo de almacenamiento mide unas pocas pulgadas menos de 16 'de largo, 8' de alto y profundo. Está diseñado para una construcción a prueba de errores, utilizando materiales económicos de tamaño estándar. A diferencia de muchos cobertizos de jardín, está hecho para durar, con vigas de madera tratada a presión (PT, por sus siglas en inglés) que miran hacia el suelo para resistir el deterioro y el daño de los insectos, y un marco más espaciado que el que encontrará en muchas casas nuevas. El revestimiento es de madera contrachapada T-1-11, resistente a la intemperie y ranurado en un lado para simular tablas de granero.

Con una compra cuidadosa, todos los materiales nuevos deberían costar menos de $600 (a precios de 1993). Termine para que coincida con su casa con puertas prefabricadas, ventanas y tablillas o tejas, y el costo puede más que duplicarse. Pero si compra sabiamente, usa madera reciclada y construye sus propias puertas y ventanas, el costo puede ser menor que lo que gasta en semillas y acondicionadores de suelo cada año.

Lo que sigue son mis instrucciones sobre cómo construir un cobertizo que durará décadas. Encontrará estas instrucciones lo suficientemente detalladas para completar el cobertizo, incluso si apenas distingue un martillo de una sierra. La construcción implica mucho "atascado" (sujeción temporal con sujetadores hundidos parcialmente) para eliminar errores. Incluso he incluido consejos para compensar el tipo de errores de constructores aficionados que he cometido yo mismo.

Ubique el cobertizo donde sea más accesible para su uso. El mío está a medio camino entre la casa y el jardín y es conveniente para el camino de entrada, ya que lo usamos para guardar una canoa y bicicletas, así como el timón y la carretilla.

No es necesario construir cobertizos pequeños en el patio trasero con los materiales nuevos, secados al horno y libres de defectos que exigen los códigos de construcción para las viviendas. Las tablas solo necesitan ser fuertes, sólidas y uniformes. (No construya ningún componente, una pared, un techo o un piso, de tamaños y especies mixtos). Mire varias madererías, recicladores de materiales de construcción, aserraderos e incluso vertederos de demolición cercanos (que pueden contener restos de edificios demolidos). ). Todos los aserraderos tienen ventas a precios reducidos, y los recicladores tienen excedentes y materiales usados ​​a una fracción del precio de los nuevos. Busque en las páginas amarillas bajo "Materiales de construcción usados" y "Madera al por menor". Mire a su alrededor, es posible que las fábricas locales no tengan teléfono. Cualquiera que sea la fuente, deseche las tablas con nudos o grietas importantes. Mire hacia abajo el lado largo de cada borde y deseche cualquiera que tenga deformaciones o torceduras graves.

Las puertas y ventanas exteriores precolgadas son las más rápidas de instalar, pero son costosas cuando se construye un cobertizo desde cero. Las hojas acristaladas independientes no cuestan mucho y se pueden fijar en su lugar o con bisagras desde cualquier borde. Puede colgar cualquier puerta independiente de madera maciza en una caja de tablas de 1″ adheridas planas al marco de la pared, pero evite las puertas huecas que se usan en los interiores de las casas nuevas. Su piel delgada puede perforarse con un buen golpe de un carrito de jardín cargado y no son resistentes a la intemperie. Más barato es construir y colgar una puerta de tablones. Luego coloque un marco de ventana viejo o una contraventana de madera contrachapada de desecho para deslizar los canales de madera sujetos al exterior de la pared.

Vaya a su proveedor de madera y mida los materiales que planea usar (un montante "nominal" de 2 x 4 x 8 tiene 8 pies de largo pero en realidad solo tiene 1 1/2″ de grosor y 3 1/2″ de ancho). Antes de comprar una tabla, elabore un plan detallado de medidas "reales", utilizando una regla de escala o papel cuadriculado con reglas cuadradas.

Los siguientes son términos, materiales y orientación simplificados para los elementos estructurales. Se utilizan PT 2 x 6 resistentes a la putrefacción para los miembros de la estructura del piso. El alféizar descansa sobre los cimientos para sostener las vigas o viguetas del piso, colocadas a 24″ de distancia. Las paredes y el techo están enmarcados con 2 x 4s. Se colocan planas alrededor del borde del piso para formar la placa base o el durmiente. El durmiente admite montantes de pared verticales de 2 x 4, que se colocan a 12″ de distancia, extendiéndose hasta la placa en la parte superior. Esta placa soporta las vigas o vigas del techo de 2 x 4 con un espacio de 12″. Se doblan dos por cuatro en las vigas de los extremos para hacer vigas de apoyo en las esquinas, y también alrededor de ventanas y puertas.

Las tablas planas pueden combarse y pandearse, por lo que los miembros de la estructura se colocan con su dimensión estrecha y más fuerte mirando hacia el revestimiento que soportan. Los pisos, el techo y el revestimiento de las paredes son láminas estándar de 4′ x 8′ de madera contrachapada encolada para exteriores o tableros de partículas orientadas.

Notará que las dimensiones proporcionadas son un poco más cortas que las longitudes estándar de madera contrachapada y madera de 8 pies que se especifican en los planos para los cobertizos de almacenamiento convencionales. Esto significa que debe recortar la mayoría de los miembros del marco y las láminas, lo que lleva un poco de tiempo. Pero también le da espacio para compensar los errores y produce un cobertizo con un voladizo de techo agradable.

En papel, experimente con la ubicación de puertas y ventanas. Este cobertizo de bricolaje es largo y angosto, con una sola puerta en una pared de un extremo y una puerta doble en el frente en el otro extremo. Esto le dará el área de almacenamiento de pared más larga. Ponga una ventana grande al lado de la puerta principal. O tal vez quiera puertas en el frente y ventanas en los costados. Nota: Las instrucciones detalladas para colgar las puertas y ventanas de este cobertizo aparecerán en la próxima edición, No. 140. Diseñe el marco de su cobertizo alrededor de la ubicación y los "cortes preliminares" para puertas y ventanas. Las aberturas deben ser un poco más grandes (alrededor) que el marco de la caja de las unidades precolgadas o los márgenes de las ventanas o puertas independientes y preconstruidas, más el doble del grosor de las tablas del marco de la puerta. La abertura para una sola puerta debe tener al menos 33″ de ancho para admitir la cultivadora. Las puertas dobles pueden abrirse 60″ más o menos para el tractor cortacésped o para permitirle entrar y salir con un montón de estacas para tomates. Antes de construir un cobertizo, viva con él en el papel durante una temporada imaginaria; incluso puede hacer recortes a escala de su equipo con ruedas para asegurarse de que quepa.

Bien anclado en una base de bloques de mortero, su cobertizo será una estructura permanente. Por lo tanto, lleve su plan al inspector de construcción regional y a las juntas de zonificación locales para conocer las restricciones de tamaño, apariencia, materiales y diseño estructural. También averigüe si los cobertizos de almacenamiento en su área deben estar a cierta distancia de las líneas de propiedad compartida y las vías públicas. Siga las reglas o puede verse obligado a derribar su trabajo. Ahora, recoge tus materiales y ponte a trabajar. Tomate tu tiempo y disfruta. Cada hora más o menos, relájate con una bebida fría y deja de hacerlo antes de que te canses demasiado.

Los cobertizos del patio trasero pueden ser obras de arte de las que estar orgulloso. No pida una monstruosidad torcida en unos pocos años dejándola caer directamente sobre el césped, sobre un par de vigas de 4 x 4 o sobre bloques de concreto hundidos unas pocas pulgadas en el suelo. Si tiene dinero de sobra, haga que un contratista instale un piso de concreto vertido con cimientos alrededor del perímetro; fije el marco a los pernos de anclaje que colocará. O use Sonotubes cilíndricos para formar pilares de hormigón vertido con pernos de anclaje moldeados. Lo más fácil para un aficionado es construir pilares de cimentación con bloques de hormigón.

Despeje y corte un terreno nivelado de al menos 25 pies de largo y 12 pies de profundidad y coloque estacas y cuerdas entrecruzadas para ubicar los cimientos. A lo largo de lo que será la línea trasera del cobertizo, hunda un par de estacas planas con una separación de 20 pies, con los lados anchos uno frente al otro. Pase un cable tenso entre ellos, atando lazos de un pie de largo en ambos extremos para que el cable se pueda ajustar y quitar. Midiendo con cuidado, coloque estacas para sostener otra línea 7'4″ al frente y paralela a la línea trasera.

Para diseñar las líneas laterales, hunda una estaca 2 'hacia atrás y 2' hacia adentro desde una de las estacas traseras. Corra la línea desde allí y a través de ambas líneas delantera/trasera hasta otra estaca en el frente. Usa el cuadro de marco para hacerlo perpendicular a las líneas en su lugar. Coloque la otra línea final a 15 1/2′ de la primera. Donde las líneas se cruzan serán las esquinas exteriores aproximadas de los cimientos.

Coloque cuatro bloques de concreto dentro del rectángulo de cuerda con las dimensiones largas que coincidan con la dimensión larga del edificio, las esquinas exteriores en el "+" en la línea. Coloque dos bloques más en el punto medio de las líneas delantera y trasera. Marque agujeros 12″ más grandes alrededor que los bloques. Luego marque con tinta donde se cruzan, desenróllelos de una estaca y enróllelos fuera del camino.

La base de un edificio grande debe extenderse por debajo del hielo (al menos 6 pies de profundidad en el norte). En la mayoría de los suelos, un cobertizo no tendrá problemas significativos de escarcha si hunde la base a través de la capa superior del suelo y varias pulgadas en el subsuelo.

Retire los bloques y excave el césped y la capa superior del suelo oscuro (agréguelo a su abono). Retire el subsuelo de color más claro a una profundidad que sea un múltiplo par del grosor de 8″ de un bloque de concreto: 16″, 24″ o 32″ por debajo de la superficie del terreno más alto debajo de sus cimientos. Vierta 6″ de grava. Apisonar bien con un 2 x 4. Marcar en el apisonador, medir contra un trozo de cuerda y agregar o quitar grava según sea necesario para que todos los fondos de los pozos estén en un plano nivelado (más profundo pendiente arriba).

Reemplazar cadena de diseño. Use el nivel de línea para ajustar las cuerdas en las estacas para que todas estén niveladas y se toquen donde se cruzan. Ahora cuadra las líneas de diseño. (No se salte este paso y confíe en el piso de madera contrachapada para cuadrar el edificio; quiere que los cimientos y el piso estén perfectamente encuadrados entre sí). Vuelva a verificar que las líneas opuestas sean iguales de 15 1/2 'y 7'4 ″ aparte todo el tiempo. Con un ayudante o más estacas, marque 3-4-5 triángulos en cada esquina para asegurarse de que todos sean ángulos rectos de 90°; es decir, marque 6′ desde el "+" en una línea lateral y 8′ en la línea frontal/posterior contigua. Cuando la diagonal entre ellos es exactamente 10′, la esquina es un ángulo recto. También puede usar un cordón largo para asegurar que la distancia diagonal entre las líneas cruzadas (entre la parte trasera derecha y la parte delantera izquierda y viceversa) sea la misma. Mueva los bucles ligeramente en las estacas o reubique las estacas para obtener las esquinas en un ángulo preciso de 90° y diagonales para medir lo mismo; solo entonces su diseño describirá un rectángulo perfecto. Sumerja las estacas a plomo (verticales al suelo en las dimensiones de adelante hacia atrás y de lado a lado) en el ángulo exterior del "+" que marca cada esquina.

Nota: estas instrucciones le indican cómo construir un cobertizo que se asiente a nivel del suelo. El marco del piso de madera PT resiste la putrefacción y repele los insectos incluso en climas húmedos. Sin embargo, si vive en un país de termitas o en un clima húmedo, es posible que desee elevar el cobertizo para obtener más flujo de aire y un mejor acceso. Para un espacio angosto de 12″, haga el agujero 4″ más profundo o menos profundo y agregue uno o dos niveles de bloques a los pilares de cimentación.

Para cada hoyo, combine medias cubetas de mezcla de concreto seco con agua (siga las instrucciones en la bolsa). Vierta medio balde de mezcla sobre grava apisonada en cada hoyo, extiéndalo y luego coloque bloques en la mezcla. Use un nivel de carpintero para asegurarse de que los bordes exteriores estén alineados dentro de los límites de la cuerda. Use un trozo de madera para asegurarse de que todas las tapas de los bloques estén en el mismo plano debajo de la cuerda. Verifique que cada bloque esté a plomo y nivelado.

Combine la mezcla de mortero seco y el agua. Use una llana para poner la mezcla 1/2″ alrededor de los bordes y en las redes entre las celdas abiertas. Coloque más bloques hasta que todos los pilares estén sobre el suelo. Nuevamente, use el nivel de carpintero para asegurarse de que todos los lados de cada bloque estén alineados con cuerda arriba y bloques abajo y que estén todos a plomo y nivelados. Coloque la hilera superior con una capa gruesa de mortero, mueva la cuerda de nivelación hacia abajo hasta el bloque más bajo y realice una revisión final para asegurarse de que los bloques estén nivelados. Luego retire la cuerda y las estacas. Deje que el mortero se asiente durante la noche y rellene el área exterior de los bloques con grava apisonada o subsuelo.

Para evitar que la humedad pase de los bloques a la madera, centre un rectángulo de 12″ x 20″ de techo enrollable sobre los bloques. Corte las esquinas y doble 2″ del techo hacia abajo sobre los bordes exteriores. Para admitir anclajes, corte "X" sobre los agujeros de las celdas de los bloques. Nota: el techo enrollable mide 36 pies de largo y necesitará dos largos de 16 pies, con un total de 32 pies de cada rollo de 36 pies, para cubrir el techo sin costuras. Por lo tanto, corte no más de una yarda de techo del extremo de cualquier rollo.

Ahora coloque el antepecho (un rectángulo de PT doble de 2 x 6 colocado en el borde sobre la base). Clavarlo en anclajes de acero angular preperforados sostenidos dentro de celdas de bloques de concreto con mezcla de cemento. Luego, usando ganchos de metal, sujete las vigas del piso entre los antepechos delantero y trasero y fije el piso sobre las vigas. (No sustituya 2 x 4 por 2 x 6).

Seleccione dos pares de PT 2 x 6 y colóquelos planos y empalmados de extremo a extremo sobre los bloques de cimentación delanteros y traseros. Únase a los pares donde los extremos se encuentran sobre los pilares de cimentación del medio; use placas de armadura de metal perforadas y clavos comunes galvanizados 8d. Recorte los extremos para que se extiendan más allá de los bloques en 1/4″ (el rodapié se superpondrá al alféizar, dejando espacio para el techo doblado sobre los bloques). Coloque las tablas del alféizar en el borde, de modo que los extremos y los bordes exteriores se extiendan 1/4″ más allá de los márgenes laterales de los cimientos delantero y trasero. Recorte dos tablones de 2 x 6 para que encajen entre los extremos de los umbrales trasero/delantero. Colóquelos de manera que sobresalgan 1/4″ del borde de la base.

Una al centro dos pares más de tablas de 2 x 6 y córtelas para que encajen perfectamente entre las tablas de los extremos, por dentro y planas contra el frente exterior y los umbrales traseros. No clave todavía, pero recorte dos tablas de 2 x 6 para que quepan entre las tablas de los extremos interiores. Recorte siete vigas más de 2 x 6 del mismo largo para que sirvan como vigas de piso. Gire las tablas del alféizar interior trasera y delantera para que queden planas y colóquelas una al lado de la otra sobre los pilares para que pueda marcar las ubicaciones de las vigas y los montantes en ambas a la vez. Encuentre y marque el centro preciso. Desde el centro y hacia afuera de cada lado, marque una línea cada 12″ con lápiz y trate de hacer un cuadrado. Las marcas finales estarán a menos de un pie de los extremos.

Haga una plantilla de clavado apisonando un colgador de vigueta de manera ajustada a un trozo de desecho de 2 x 6, ensanchando los rebordes del colgador incluso con el extremo de la tabla. Con el gancho "U" en la parte inferior del 2 x 6, alinee el punto medio del borde superior angosto de la tabla con el centro y cualquier otra marca de 12″ a cada lado. Marque las ubicaciones de los clavos a través de los orificios en las bridas de suspensión. Sobre las marcas de agujeros para clavos, sujete los colgadores en su lugar (para que pueda sacar los clavos y ajustar las ubicaciones de las vigas más adelante si es necesario) colocando clavos comunes galvanizados 8d a la mitad del alféizar.

Coloque las tablas del alféizar exterior planas sobre los pilares de cimentación. Centre las tablas internas planas encima de ellas. Fije las tablas del alféizar del interior al exterior con dos clavos comunes galvanizados 8d, uno encima del otro, entre los soportes de las vigas. Ahora, encaje el alféizar en ángulo recto sobre los cimientos; fije los extremos con clavos 12d.

Si tiene un tractor cortacésped de 12 caballos de fuerza o más pequeño, clave abrazaderas en X de madera o metal cada 2 pies entre 2 x 6 debajo de su lugar de estacionamiento. Si el tractor es más grande, agregue 2 x 6 para que estén espaciados cada 12 pulgadas.

Coloque dos puntas a través de los orificios en la parte inferior de los anclajes de acero en ángulo preperforados. Empuje hacia abajo los bloques de las esquinas y sujete los anclajes a la esquina interior del alféizar con clavos 8d. Mezcle media cubeta de hormigón sobrante o mortero por esquina y llene la celda del bloque que contiene el pie del ancla con roca limpia o escombros encajados y cementados por puntos. Con una sierra para metales, recorte los anclajes para que queden parejos con la parte superior del alféizar. Golpee las viguetas en los soportes colgantes (extremos pegados al costado del antepecho) hasta que el borde superior esté nivelado con la parte superior del antepecho. Fije el colgador a las vigas con clavos 8d a través de los agujeros en los soportes de colgador. (Pero, por ahora, deje los colgadores de viguetas clavados solo en los antepechos).

Use su escuadra de prueba para transferir las marcas "centradas" dentro de los umbrales a las caras exteriores de los umbrales delantero y trasero para usarlas más adelante en la ubicación de los montantes. Coloque láminas de madera contrachapada de 2 1/2″ o tableros de partículas de 5/8″ con una unión en el medio del marco, los bordes delanteros parejos con el alféizar delantero, los bordes traseros sobresaliendo más allá del alféizar. Coloque las dos hojas restantes. Estos deben unirse a las láminas intermedias sobre el punto medio de las vigas subyacentes (los lados sobresaldrán más allá del alféizar). Ajuste las vigas y los colgadores si es necesario para que todas las uniones estén centradas sobre una viga. Luego levante el piso, un borde de una lámina a la vez, y húndalo con clavos para colgar vigas en el antepecho. No olvide este paso, simplemente coloque el piso sobre vigas colgantes sueltas. Aplique tiza a una cuerda de 20 pies de largo. Apriete y rompa el cordón para hacer líneas de tiza donde el piso se extiende más allá de los umbrales. Recorte al ras de los umbrales, utilizando la sierra circular y una hoja de madera contrachapada de dientes finos. Alinee la línea de tiza con los centros marcados en los alféizares delanteros y traseros exteriores, apriete y cierre el cordón para marcar las líneas de clavos en el medio del piso.

Coloque clavos 8d cada 4″ alrededor del perímetro del piso; alternarlos 3/4″ y 2 1/2″ desde el borde. Coloque los clavos a 5/8″ del borde de la capa, escalonándolos de lado a lado cada 3″ hacia abajo en las juntas entre las hojas. Incline los clavos ligeramente hacia adentro, hacia la viga subyacente. Coloque clavos cada 6″ a lo largo de las líneas de tiza sobre las vigas. Ahora, su piso está colocado y anclado. Sin duda le duele la espalda por el trabajo encorvado: tómese un descanso.

Puede ensamblar las paredes delantera y trasera de su cobertizo de bricolaje plano sobre el piso, utilizando las líneas de clavos para el piso y las marcas en la mitad de las vigas hechas en los frentes de los alféizares como guía para la disposición de los montantes. (Coloque líneas de tiza entre las marcas para que sea aún más fácil).

Para el durmiente (placa única) en la parte inferior y la placa en la parte superior, recorte dos juegos de vigas planas de 2 x 4 unidas por los extremos para que encajen en el perímetro delantero y trasero del piso, y conéctelos con placas de entramado, tal como hizo los antepechos exteriores.

Desea una lámina de madera contrachapada estándar de 8 'para cubrir todo el frente, excepto las 4 'inferiores del alféizar (donde colocará el zócalo PT de 6 'de ancho). Por lo tanto, reduzca los montantes por el espesor combinado del piso laminado, más el espesor de la placa y la traviesa de 2 x 4, más 2″ (5 1/2″ a 6″ en total). Recorte diecinueve montantes de 2 x 4 por esta cantidad.

Ahora, diseñe el marco de la pared frontal. Coloque un par de tablas unidas (que serán el durmiente) en el borde a lo largo del frente del piso. Cada 12″ (en las marcas en el exterior del alféizar) coloque montantes en el borde con un extremo pegado al interior del durmiente. Tachuelas dobles en ambos extremos. Coloque otro plano de 2 x 4 unido a los extremos de las vigas en la parte superior como placa. Asegúrese de que los montantes a intervalos de 4' desde el centro estén exactamente "en el centro" de la marca en la parte superior e inferior; serán clavadoras para juntas de revestimiento. Sujete la traviesa y la placa a los clavadores y montantes finales con dos clavos 12d a través de la tabla plana y hasta la mitad del extremo cortado de cada montante.

Para asegurarse de que las láminas de madera contrachapada se unan sobre un poste de clavado, coloque cuatro láminas de piso de madera contrachapada o aglomerado en ángulo recto sobre el marco. Comience con las dos láminas centrales sobre el montante central. Ajuste los pernos según sea necesario. Fije por última vez los montantes a la traviesa y la placa y retire la capa. A continuación, enmarque las aberturas de puertas y ventanas de acuerdo con su plan. (Coloque las puertas y ventanas precolgadas en el piso y enciérrelas en la parte superior y los lados, en su lugar y no demasiado apretadas, con dobles 2 x 4 colocados en el borde).

Clave las abrazaderas de tabla plana al frente del marco en diagonal en cada esquina inferior. Luego fije cuatro tablas cortas espaciadas uniformemente que se extiendan 6″ por encima del borde frontal del piso. Estos atraparán la parte inferior del marco de la pared cuando lo levantes. En el medio de la cara exterior de cada montante de extremo, fije con tachuelas dos tablas largas de riostras. Sus extremos largos deben apuntar hacia atrás para que se deslicen hacia adelante en el suelo y sostengan el marco mientras lo levantas.

Con un ayudante, levante el marco. Colóquelo directamente en el piso y sosténgalo clavando con tachuelas el extremo trasero de las abrazaderas del suelo a los umbrales laterales. Clave la traviesa nivelada con el borde frontal del piso, dos clavos 12d entre cada montante. Utilice placas de armadura para conectar los montantes de los extremos al alféizar.

Para la pared trasera de su cobertizo de almacenamiento, corte 19 montantes 1 1/2″ más cortos que los de la pared frontal (2′ más cortos en un país con mucha nieve). Luego construya y sujete el marco de la pared trasera tal como lo hizo con el frente. Ahora debe hacer muescas en las vigas para que quepan planas sobre las placas. Asegúrese de que los extremos opuestos del marco de la pared estén cuadrados y a plomo. Tome un 2 x 4 en una escalera y colóquelo de borde en la parte superior y en escuadra con los extremos de las placas, la esquina inferior trasera se extiende 2″ más allá del borde trasero de la placa trasera. Debe haber un voladizo de 3″ a 4″ al frente. Con un nivel, haga líneas verticales en la viga desde los bordes superiores de las placas. Dejando la viga en la placa, use el nivel para dibujar líneas horizontales que describan las cuñas (cuando se quitan, estas cuñas dejarán que la viga descanse plana sobre la placa). En los extremos de ambas vigas, use un nivel para dibujar líneas de corte verticales, que muestren la pequeña cuña que se debe quitar para que cada extremo quede vertical.

Cuadre los marcos de pared en el otro extremo y luego vea si la viga marcada encaja. Si es así, corte cuñas en la viga principal y utilícelas para marcar 18 más. Si no se puede hacer que la viga maestra encaje en el otro extremo aflojando las abrazaderas y tirando un poco del marco, marque otra para que encaje. Luego, dibuja a mano alzada un tablero que sea un compromiso entre los dos. Muesca dos así; fuerce una pared hacia adentro y la otra hacia afuera para que encaje.

Haga muescas en todas las vigas y clave dos juntas para cada extremo. Fije las vigas de los extremos dobles a las placas delantera/trasera con clavos 8d a través de la parte más angosta de las muescas delantera y trasera; sujete con placas de entramado de metal a los lados. Arriba y abajo adentro, coloque clavos 8d en un ángulo de 45° en la placa. Coloque otras vigas sobre los montantes de la pared y fíjelas a la placa con los clavos de acabado hundidos verticalmente y hasta el fondo (para que no interfieran con la fijación de las láminas del techo, pero las vigas se pueden quitar fácilmente si es necesario).

Ahora, coloque los marcos de las paredes laterales. Comenzando en el centro de las traviesas de la pared lateral, coloque vigas verticales de 2 x 4 cada 12″ "en el centro" con el borde angosto mirando hacia afuera e nivelado con los bordes de la traviesa y la placa superior.

Tendrá que cortar los extremos superiores para que coincidan con el ángulo del techo. Para medir en su lugar, centre la punta interior de 2 x 4 sobre la marca de centrado en el durmiente y sostenga el borde angosto contra el exterior de las vigas de los extremos (asegúrese de que el montante esté perfectamente a plomo y en escuadra). Use el borde inferior exterior de la viga para marcar el ángulo del corte superior. Vio este ángulo ajustando el pie de su sierra circular a 12,5°. Haga varios cortes de prueba para asegurarse de que el ángulo sea el correcto.

Fije con tachuelas el montante central hasta que esté seguro de que la junta del revestimiento se encuentra en ángulo recto en su centro. Sin embargo, sujete finalmente el resto de la parte superior e inferior con placas de armazón pequeñas o insertando clavos 8d a una pulgada del extremo cortado del montante e inclínelo en un ángulo de aproximadamente 45° en el durmiente o la placa. Para evitar que se parta, taladre un orificio piloto de 1/16″ para cada clavo.

A estas alturas, es necesario rastrillar las hojas, las carreras de banderines se están calentando y usted está ansioso por terminar el proyecto. He aquí algunos buenos consejos sobre cómo construir un cobertizo: No tome atajos. Sobre todo, no arroje la capa de la pared y luego se tambalee en una escalera mientras intenta recortarla en su lugar con una sierra circular. La hoja puede retroceder y tirarte de la escalera. Los montantes están revestidos con madera contrachapada T-1-11 que puede mancharse y pudrirse prematuramente por las salpicaduras del suelo, por lo que la parte inferior del cobertizo está recortada con un faldón hecho de madera para terrazas PT de 3/5 x 6″.

Primero, instale el revestimiento en la pared frontal. Comenzando con dos láminas que se unen en una costura sobre el montante del medio, fije con tachuelas la madera contrachapada con los extremos más angostos hacia arriba y el lado texturizado hacia afuera. Es un material pesado y difícil de manejar, pero tómese el tiempo para asegurarse de que los bordes inferiores estén nivelados, que los lados estén cuadrados y que las pequeñas juntas traslapadas astilladas se unan sobre un montante. Debe ajustarse contra los fondos de las vigas y superponerse al alféizar aproximadamente 2″.

En el interior de la capa, marque el exceso en los extremos, así como en las aberturas de puertas y ventanas. Marque la línea inferior de la capa en la cara del alféizar. Retire la capa, haga recortes y recorte los extremos. Luego, sujete el tapajuntas de aluminio lateral de 6″ con clavos para techo de punta grande de 3/4″ de largo cada 6″ alrededor del alféizar (de modo que el borde inferior se extienda 1 1/2″ por debajo de la línea inferior del revestimiento). Corte hendiduras en la parte inferior de 2″ en las esquinas. En las aberturas de las puertas, haga dos cortes en el tapajuntas parejos con los bordes internos del perno prisionero y doble el metal delgado hacia adentro.

Vuelva a colocar la capa (sobre el tapajuntas) y sujete por última vez con clavos 6d, primero al centro de la placa superior, luego cada 4″ en lados alternos. Clave cada 6″ a los montantes en una línea debajo de la línea media de las vigas y, finalmente, clave al durmiente. Clavos en ángulo alternos cada 2″ a lo largo de las costuras. Clave cada 3″ alrededor de los cortes.

Mida, recorte y sujete el revestimiento lateral y posterior de modo que los bordes inferiores queden horizontales y parejos con el frente. Manténgalo cuadrado y con costuras sobre tachuelas. Puede marcar los cortes superiores en ángulo del revestimiento lateral contra el borde superior de las vigas de los extremos; mida con cuidado (al menos dos veces) para que el revestimiento de la pared posterior sea el correcto.

A lo largo de la parte inferior del revestimiento, doble el tapajuntas hacia arriba y hacia afuera a 90°. Sujete tablas de faldón de 5/4″ x 6 x 8 PT al antepecho con clavos 8d. El borde superior del faldón debe quedar debajo del borde del tapajuntas, y el borde inferior se superpone a la parte superior de los bloques y forma un sándwich con el borde del techo enrollable colocado encima de los bloques. Doble el borde expuesto del revestimiento hacia abajo sobre la falda para formar un borde de goteo.

Ahora, agregue puertas y ventanas. Recorte el tapajuntas en la abertura de la puerta si está construyendo una puerta al ras. Para instalar una puerta precolgada, doble el tapajuntas a lo largo del borde del piso y coloque una gota de masilla en el borde frontal. Empuje la caja en la abertura sin terminar hasta que las tablas de moldura exteriores estén apretadas contra la pared alrededor. Golpee las tejas con cuñas entre el perno prisionero y el marco de la caja, utilizando un nivel para asegurarse de que el marco esté nivelado y a plomo. Suelte la puerta con cuidado y ajuste las cuñas según sea necesario hasta que la puerta oscile libremente y se cierre sin atascarse. (No empuje las calzas demasiado adentro, ya que puede doblar el marco y la puerta se pegará). Luego, sujete la caja a través de las calzas a los montantes. Para aumentar la resistencia del umbral de la puerta, corte una tira de rodapié de PT y fíjela debajo del borde del umbral de la puerta.

Sujete los tramos de cualquier moldura de madera de 1″ de espesor al frente de las vigas, de modo que el borde superior de las tablas de moldura quede nivelado con la punta de las vigas. Lleve madera contrachapada o aglomerado al techo y ajústelo de modo que las láminas queden cuadradas con respecto al marco, los bordes estén a tope en el medio de una viga y los bordes delantero y trasero estén parejos. Alinee el borde frontal inferior del techo con la cara de la moldura clavada, dejando que el techo adicional cuelgue hacia atrás. Sobresaldrán unos centímetros.

Trabajando en la escalera, saque las vigas de las placas y coloque una centrada debajo de cada junta en las láminas del techo. Use su escuadra de prueba para asegurarse de que cada viga esté en escuadra con la placa. Fije las vigas por última vez a las placas con soportes de viga en forma de "U" o soportes de unión universal. Quite la moldura pegada del frente de las vigas.

Luego sube al techo. En las juntas, sujete las láminas del techo a las vigas cada 2″, alternando entre las láminas para que dos clavos no entren uno al lado del otro (en otras palabras, los clavos se colocan cada 4″ a lo largo del borde de cualquier lámina de madera contrachapada o tablero de partículas).

Ahora, adjunte una moldura de 1 x 6 a los extremos de las vigas en el frente. Lo mejor es clavar en 1 x 6 x 16, recortando un extremo. O bien, clave dos vigas de 1 x 6 x 8, asegurándose de que los extremos se unan en el medio sobre un extremo de la viga (sujete listones para clavar de 2 x 4 a cada lado de la viga, con el borde de fibra larga hacia afuera).

Clave la moldura de 6″ a los extremos (y hacia atrás también si la moldura estará abierta a la vista); colóquelo de modo que la parte superior de la moldura quede ajustada debajo de la capa del techo. Más tarde, para una apariencia más acabada, puede cortar tiras de tela sobrante y sujetarlas a la parte inferior de las vigas en la parte delantera y trasera. Esto mantendrá alejados a los phoebes que construyen nidos (y murciélagos y avispas si están muy apretados); corte orificios en la parte superior de las paredes laterales e instale rejillas de ventilación de aluminio sobre los orificios para dejar salir el calor del verano.

Recorte la capa del techo a lo largo de los lados y la parte trasera. Traza líneas de corte de cordón marcadas con tiza para que el corte sea recto y parejo con molduras (o revestimiento). Con clavos para techos, sujete la moldura de goteo de aluminio en forma de L a lo largo del frente, la parte posterior y los costados. Clave directamente a través del metal suave y delgado. Recorte los extremos con tijeras de hojalatero.

Techo con tejas asfálticas o (al triple del precio) listones de madera. Para un techado más económico y fácil, compre rollos "un cuadrado" de dos yardas de ancho y 36 pies de largo de techado de asfalto ligero y cubierto de minerales. No utilice papel alquitranado o fieltro para techos que se arruguen al absorber el agua de lluvia o se rasguen y se desprendan con el primer viento fuerte). Obtenga techos en un color oscuro en el norte, claro en el sur. Si no usa molduras de goteo de metal, bordee la parte delantera y trasera con tejas de cuña de madera a tope que se extiendan 1/4″ más allá del borde de la capa delantera y trasera. Coloque una tira de 6″ de ancho de techo de desecho a lo largo de los bordes.

Lleve los rollos al techo y oriéntelos para que se desenrollen a lo largo del cobertizo. Empuje un extremo exactamente 2′ más allá del borde lateral del techo. Desenrolle, manteniendo el borde a escuadra con el borde largo de la capa, y deje que se caliente al sol, si es necesario, para que quede plano. Luego, a 23″ del otro borde del techo, corte en escuadra con una navaja contra una regla gruesa.

De dos rollos, obtendrá cuatro tiras de 16 pies de largo y una yarda de ancho, por lo que puede superponer cada tira en más de 1/3″ de su ancho, una buena práctica en un techo de pendiente baja. Instale desde el alero inferior hacia el superior, con el borde sin recubrimiento en la parte superior y tiras superpuestas que se extienden a lo ancho del techo. Colóquelo de modo que 1/2″ del techo se extienda más allá del borde de goteo alrededor. Superponga las tiras para que la parte inferior de 23″ quede expuesta "a la intemperie". Gire la tira superior para que el borde revestido cortado de fábrica quede en la parte superior, extendiéndose 1/2″ más allá del borde de la moldura de goteo. Recorte a 23″ de ancho.

Cemente y clave siguiendo las instrucciones para su techado en particular (que encontrará impresas en la cubierta de papel marrón). La capa del techo es delgada y los clavos perforarían y brillarían en el techo del cobertizo. Por lo tanto, sujete el margen superior del techo (que tendrá doble cubierta) a lo largo de las vigas. Use una línea de tiza si es necesario para marcar las ubicaciones de las vigas. Con una llana o una pistola para calafatear, aplique cemento para techos a lo largo de todos los bordes y en tiras estrechas de arriba hacia abajo cada 2 pies a lo largo de las líneas de los clavos.

Recorte las esquinas con tablas de 1 x 4 cortadas para que encajen bien entre la moldura superior y el zócalo, usando clavos de acabado galvanizados 6d. Fije al costado y luego al frente, de modo que la moldura frontal cubra el borde de las tablas de moldura laterales.

Construya una rampa para colocar la cultivadora o el tractor. Por cada 6″ de elevación, corte una yarda de cuñas largas hechas de chatarra PT 2 x 6 (o coloque longitudes decrecientes una encima de la otra en un patrón escalonado, inclinando el extremo delantero de cada). Coloque las cuñas con una separación de 1' sobre una base nivelada de grava apisonada frente a la puerta y clave los restos de madera contrachapada. Fije los extremos de las cuñas al alféizar con soportes en L. La madera cruda y el contrachapado se decolorarán. Use un sellador exterior de una capa o tinte en un tono que le atraiga.

Además de estas instrucciones detalladas sobre cómo construir un cobertizo, necesitará las siguientes herramientas para completar con éxito este proyecto.

Para medir: una cinta métrica de acero de 16 '

Para trabajos de cimentación: una pala o excavadora para postes; una bola de cuerda de albañil de algodón duro que no se estira; cinco estacas de madera de 1 1/2′; un nivel de línea; un taladro manual o eléctrico con broca para madera de 1/16″; una llave ajustable grande; un manipulador de suelo (2 x 4 servirá); una pequeña mezcladora de cemento; un cubo grande o una lámina de madera contrachapada vieja; un azadón para amasar el hormigón y la argamasa, agua para mezclarlo y una llana para esparcirlo.

Para carpintería: una escalera de tijera robusta; un par de caballetes de 4′ de ancho y 30″ de alto (hágalos con soportes de metal o plástico y algunos viejos de 2 x 4); cuatro rectos de 8′ 2 x 4 y una hoja de madera contrachapada encolada para exteriores de 1/2″ para descansar sobre ellos para hacer una mesa de trabajo; una sierra circular eléctrica con hojas de corte basto más corte transversal y madera contrachapada de buena calidad; un taladro eléctrico y una broca de 1/16″ para perforar orificios guía, además de un cable de extensión de tres hilos de alta resistencia lo suficientemente largo para llegar desde la casa hasta el cobertizo (o alquilar un generador eléctrico portátil); tiza para hacer una línea de ajuste; un nivel de carpintero largo (4 'es lo mejor); un marco de metal en forma de "L" o un techo cuadrado; un pequeño cuadrado de prueba; un martillo de cuatro libras; y un controlador de potencia portátil alimentado por línea o de 10 o 12 voltios.

Para techos con techos enrollables de asfalto: una regla pesada (lo mejor es una estaca de acero); un cuchillo multiusos; una llana desechable; una sierra para cortar anclas; y tijeras de estaño para moldeo por goteo de aluminio.

Nota del editor: Debido a la gran cantidad de tiempo y energía que se dedica a la construcción de un cobertizo, y debido a que probablemente ya esté dolorosamente quemado por el sol, hemos decidido imprimir las instrucciones para instalar puertas y ventanas en nuestro próximo número. Así que disfruta de un poco de R&R y prepárate para abordar la etapa dos, la etapa final, el próximo mes.

Publicado originalmente como "Backyard Shed" en la edición de agosto/septiembre de 1993 de MOTHER EARTH NEWS.